Вдоль Транссибирской магистрали. Байкал и Улан-Удэ

Сибирь – зеленая корона России
Вдоль Транссибирской магистрали. Байкал и Улан-Удэ
Автор текста и фото: Кочурова О.В.

Вот и снова я в дороге после пересадки в Тайшете. Теперь буду ехать до самого Владивостока. Дорога длинная, но что удивительно время бежит быстро. То в окно смотрю, то фотографирую, то читаю, то беседую с попутчиками. Дни насыщенные, а вот ночи бывали и бессонные, как повезет. Главное, конечно, это бескрайние сибирские пейзажи, мелькающие за вагонном окном.

Бойчук Александр
***
Земля Российская, земля Сибирская,
Земля Камчатская и Азиатская.
Леса дремучие, метели жгучие,
Такая теплая моя Сибирь.

Земля равнинная, земля былинная,
Земля таежная, непроходимая.
Гостеприимная и неделимая,
Такая теплая моя Сибирь.

Земля Алтайская и Забайкальская,
Земля угрюмая, как старец мудрая,
Земля суровая, открытья новые,
Такая теплая моя Сибирь.

Земля Уральская и Прибайкальская
Река Амур и Енисей,
Земля Таймырская и океанская,
Сибирь открыта для друзей.

Поезд «Пермь-Владивосток» стоял в Тайшете всего 3 минуты. Надо было успеть найти нужный перрон, нужный вагон, предъявить документы проводнику и заскочить в вагон, и всё это с четырьмя сумками. Пришлось нанять носильщика. Услуга его обошлась в 300 руб. Дороже, чем такси. Увы… Когда зашла в вагон (плацкартный), то задохнулось – битком забит людьми, почти одни мужчины, почти все нерусские.

Но, добрые, уважительные, старались во всем помочь. Со мной рядом ехали граждане из Узбекистана – на заработки, за большими деньгами – на Дальний Восток. Кстати, сами попросили, чтобы я их сфотографировала. За всю дорогу ни капли спиртного, даже пива. Просто – молодцы!!! Но очень любят разговаривать между собой. И какие же они мировые проблемы обсуждали на своем языке?

Итак, еду, качу, колеса стучат, но ночью надо спать, так и проспала я реку Ангару и город Иркутск. Утро. На календаре – 2 апреля. А за вагонным окном появилась ледяная простыня. Побережье Байкала – в снегу, и сам Байкал еще спит под ледовым покровом.

Утро туманное, утро седое. 2 апреля… Легендарный Байкал. Железная дорога виляет, то к самому озеру приблизится, то отдалится так, что Байкал скрывается за холмами и деревьями. Но вновь в просветах между березами появляется бескрайняя снежная пустыня. Озеро сплошь затянуто льдом. Но выглянуло солнце, и вся ледяная гладь заблестела и стала переливаться под апрельским голубейшем небом.

Рано утром был туман, и за три часа, что ехали мимо озера, от тумана не осталось и следа, на небе – ни облачка. Солнцем осияна вся байкальская округа. Но березки и сосенки те же, что и в Красноярском крае. Зато необыкновенно снежная бескрайняя гладь Байкала.

А в окнах вагона напротив – сопки и горы, ели и сосны. Суровое побережье священного моря Байкал. Места тут дремучие, но очень красивые. На берегу много деревьев, Бесчисленные речки и мостики через них и, конечно же, знаменитые байкальские сопки. Сибирь моя любимая во всей своей красе могучей и неповторимой.

Едем уже полдня, а Байкал всё еще продолжает играть в прятушки, то раскинется во всю ширь и даль неоглядной белоснежной равниной, то совсем его не видать. Озеро – великанище. Но и на берегу этого чудо-озера есть брошенные домики, полуразрушенные, никому не нужные. Когда-то в них обитали люди, но старики умерли, а молодежь уехала в большие города, а мне так захотелось пожить здесь – великолепная природа, чистейший воздух, прозрачная вода, что еще надо для счастья?

И вдруг видела рыбаков у лунок. Но не успела их поймать в кадр. Зато почувствовала, как душа моя будто распрямляется и окрыляется от поднебесной высоты сопок, белизны Байкала, громады деревьев. Слава Тебе, Господи, за всю эту завораживающую красоту и богатство: морщинистые сопки, снега и облака на вершинах, речки - слюдянки, густая тайга…

Небо - чистое, высокое… Березки, родные березки, мохнатые ели и сосенки с заботой обрамляют драгоценную жемчужину Сибири, созданную великим Творцом нашим, дабы человеки могли исцеляться душой и телом, воскрыляться духом своим в этих благодатных местах.
Солнце сияет, играет, переливается всеми своими лучами. Снег чистый-чистый. Величие, нега и благодать во всей природе. Гладь чудо - озера переливается в лучах зимнего солнца.

Родные березки, березки, березки и мосты, мостки и мостики через множество рек, речек и ручьев, сбегающих к Байкалу с высоких горных склонов… Посмотрела по карте. Оказывается, за половину дня пути проехали всего лишь треть Байкала по южной его оконечности. Сколько же надо времени, чтобы обогнуть всё озеро?

В 1898 году западная ветка Транссиба достигла Иркутска. Здесь пассажирам приходилось пересаживаться на паром, преодолевая 65 километров по водам озера Байкал. В зимнее время, когда озеро было сковано льдами, дорогу для парома пробивал ледокол, — эта махина, весившая 4267 тонн, была сделана на заказ в Англии. Потом, перегон за перегоном, рельсы постепенно пролегли по южному берегу озера, и необходимость в пароме отпала.

Вот как близко подходят железнодорожные рельсы к байкальской воде…
Сооружение Транссибирской магистрали происходило в суровых природно-климатических условиях. Почти на всём протяжении трасса прокладывалась по малозаселенной или безлюдной местности, в непроходимой тайге. Она пересекала могучие сибирские реки, многочисленные озера, районы повышенной заболоченности и вечной мерзлоты. Исключительные трудности для строителей представлял участок вокруг Байкала. Чтобы проложить дорогу, взрывали скалы и возводили искусственные сооружения. Проехали Слюдянку и Байкальск.

Проехали и Байкал. За гигантом озером – река, длинный мост. Станция так и называется – Мостовая. Вокруг высокие сопки, густо поросшие лесом. Спросила у попутчиков: река называется Селенга. Так и просится это слово в песню…
До свидания, Байкал… Впереди – Улан-Удэ – столица Бурятии.

Жаль, что во внешнем облике вокзала не отразились какие-либо национальные особенности архитектуры бурятов. Только по надписи названия можно догадаться, где находишься. Здание пассажирского вокзала построено в 1938 году.
Но Улан-Удэ имеет свою изюминку на территории перрона. Это – скульптурная композиция из черных мишек. Довольно-таки суровые медведи.

К сожалению, нет надписи, кто автор этой композиции. Народное творчество? И какое отношение имеют эти медведи к Бурятии?
Оказывается, в Бурятии разрешена охота на медведей, что, видимо, является доходом для многих жителей республики и привлекает сюда туристов-охотников. «Одним из видов охоты на медведя является охота ранней весной на приваде. С началом таяния снегов медведи, выйдя из берлоги, начинают активно перемещаться по угодьям в поисках пищи. В местах вероятного появления зверя егерь заранее выкладывает приваду. Медведи, найдя ее по запаху, начинают регулярно посещать ее. Охотник в утреннее и вечернее время подкарауливает зверя на специально оборудованной вышке. Весной шкура медведя особенно высокого качества…» - цитата из Википедии… Жалко мишек…

Интересен и медвежонок с пнем в лапах, наверно он решил почесать себе горлышко… Пассажиры дружно высыпали из вагонов и начали фотографироваться в обнимку с животными, даже оградка не остановила. Звери – ничего, спокойно пережили внезапно вспыхнувшую к ним любовь. Не убежали, не спрятались, они же каменные…
А еще на здании вокзала станции Улан-Удэ имеется памятная доска

«Здесь работал Герой Советского Союза Чертенков Иван Матвеевич. В марте 1943 года погиб смертью храбрых за свободу и независимость нашей Родины». Из Википедии узнала его биографию:
«С 1936 года проживал в Улан-Удэ, работал на стройке педагогического института, затем перронным контролёром на железнодорожной станции. В январе 1942 года Чертенков был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Начинал службу в Амурской военной флотилии. С 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны, был стрелком 78-го стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта
2 марта 1943 года в составе своего взвода участвовал в отражении контратак немецких танковых и пехотных частей у железнодорожного переезда на южной окраине села Тарановка .В том бою он уничтожил 1 танк и несколько вражеских солдат и офицеров, но и сам погиб. Похоронен в братской могиле на месте боя в селе Тарановка Змиёвского района Харьковской области. Итак, воин из далекой сибирской глубинки отдал свою жизнь в бою за Украину… В братской могиле – 595 воинов, сражавшихся против фашистов…»

Улан-Удэ чем-то похож на мой родной Абакан. Огромный частный сектор, среди которого, как зубы мудрости кое-где торчат многоэтажки – новостройки. Их, наверно, можно назвать путинками в противовес брежневкам и хрущовкам.
Проехала Улан-Удэ. В вагон села целая рота солдат. И воздух наполнился мужскими запахами. И угостила попутчиков-солдат своими домашними лепешками, им понравились, я отдала им все эти лепешки, пусть подпитаются.
Прошла еще одна ночь. Солдаты вышли, оставили мне на память пачку галет, солдатский паек. Вышли они раньше Читы, не знаю, на какойстанции. Ночь была беспокойная, просыпалась через каждые 2 часа.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…